Plus Proefwerk

Ron Gastrobar Paris (8)

Ron Blaauws Ron Gastrobar Paris serveert nette en érg lekkere klassiekers, met hier en daar een bakje saus dat niet had gehoeven.

Ron Gastrobar Paris is een comfortabele plek met heerlijke, secuur bereide gerechten Beeld Mats van Soolingen

Het pand bij het Leidseplein maakt wederom indruk. We waren hier al eens toen het nog Brasserie Nacional heette en van Casper Reinders was - het eten en de bediening waren belabberd, maar de ruimte en de inrichting, vol subtiele snuisterijen en dromerig-Fransige associaties, vonden we te gek.

En Ron Blaauw ook, zo te zien, want hij heeft bij de overname veel gehouden zoals het was: de spiegels en Thonetstoelen, de metrotegels en de prachtige vloer. Voor alle zekerheid rukte hij wel een vrachtlading minder subtiele afbeeldingen van de Eiffeltoren aan, liet Julien Clerc uit de speakers schallen en zette op het toilet 'Allo 'Allo op. 'Get it, people? Fráns restaurant!'

Archetypische gerechten
Ron Gastrobar Paris is de vierde zaak in de serie, na het moederschip Ron Gastrobar in Zuid, Oriental in de Kerkstraat en Indonesia in Ouderkerk aan de Amstel. Ons bereikte ook de roddel dat Blaauw binnenkort een Midden-Oosters restaurant opent - meer hierover in Het Eetwezen.

Zijn zaken serveren vooral op archetypische gerechten gebaseerde creaties, vaak met een eigenwijs Blaauwgrapje, allemaal in tussengerechtformaat voor €15. Die formule bleek bij de traditionele Franse klassiekers niet goed te werken, dus bij Paris is er - naast fruits de mer en specials om te delen, zoals côte de boeuf, choucroute en steak tartare - een keuzemenu met voor-hoofd-na voor €37. Los doen voorgerechten €15 en hoofdgerechten €18.

Het aantal menukaarten dat de opgewekte maître aanrukt, is slist overdadig: een in plastic gehesen brasseriekaart, formaat zaterdagkrant; één met dagspecials; een aperitieven- en gintonickaart; een wijnkaart; én een tablet van wijn-spijsrobot Winestein.

Lucratieve deal
De maître beveelt verwarrend genoeg bij de gerechten ook weer andere wijnen aan dan de robot - alle zijn ze behoorlijk aan de prijs en weinig interessant. Blaauw betrekt zijn wijnen via een ongetwijfeld lucratieve deal allemaal bij dezelfde grootleverancier, wat we eigenlijk een beetje jammer vinden.

Hiske Versprille Beeld Oof Verschuren

Zeker omdat de kwaliteit van de gerechten ook hier weer meer dan prima is. Om te beginnen het gegratineerde merg, perfect luxueus en geurig in het bot onder broodkruim.

Het wordt geserveerd met goed aangemaakte frisée, verse toastjes en, om onduidelijke redenen behalve moeilijkdoenerij, met een bakje antiboise (tomaten-kappertjes-olijfoliesaus) ernaast. Die laten we links liggen, de rest maken we knorrend soldaat.

Smeuïge kalfshersentjes
Ook het gerecht met kalfshersentjes is uit de kunst. Mensen vinden het eten van hersenen vaak een naar idee, maar ze zijn mild van smaak en hier perfect smeuïg onder een knapperig korstje. Ook de lauwwarme ­linzen eronder zijn lekker, met blokjes wortel, knol en kalfstong erdoor, en een fijne mosterdsaus. Een héél compleet, héél fijn, héél goed bereid gerecht.

Als tussengerecht kiezen we de slakken ('gros gris', €15) en de uiensoep (€12,50). De Algerijnse segrijnslakken komen in een slakkenbordje en zijn flink, zacht en smakelijk - jammer dat de beestjes zijn ingemetseld met duxelles (paddenstoelgehakt) en zoveel broodkruim dat het alle knoflookboter heeft opgezogen.

De uiensoep is fantastisch, met langgegaarde, zoete ui in diepe, hartige bouillon onder een obsceen puilende laag aangebakken gruyère. Zo lekker dat ik door de vingers zie dat ik €12,50 voor soep aan de dure kant vind.

Perfect gevormd
De quenelles van snoekbaars in schaaldierensaus zijn een lust voor oog en tong: pijnlijk perfect gevormd, romig en vissig - misschien een tikkie omeletachtig, maar wat zou dat. De saus is rijk en goed, het geroosterde baby­preitje en de Hollandse garnaal­tjes een fijne toevoeging.

Best
Het gerecht van kalfshersentjes met linzen en mosterdsaus is goed bereid en heerlijk.

Minder
De vol-au-vent is gevuld met kalfsvlees in een jus die te geconcentreerd en te plakkerig is.

Opvallend
Eerder zat hier Brasserie Nacional – aan de inrichting is weinig veranderd.

De vol-au-vent met kalf en morieljes valt tegen. Het pasteitje is prachtig, maar de jus waarin de goed gegaarde wang, nek en zwezerik liggen is ons te plakkerig, te geconcentreerd en ook gewoon te zout. Een meer dienende, romige saus met wat melk erin vind ik beter passen bij zowel pasteitjes als bij kalfsvlees.

Rare extra's
De desserts, tarte tatin en crème brûlée natuurlijk, zitten ook uitstekend in elkaar - vooral het omgekeerde appelkarameltaartje is heerlijk smeuïg in zijn krokante korst.

De crème brûlée is langs de randen nét te warm geworden, waardoor het daar ietsje is gaan korrelen, maar de smaak en de karamel zijn goed. Wel worden beide geserveerd met alweer allerlei rare extra's: op de warme tarte tatin ligt een dot panna cotta, die door de gelatine op een onplezierige manier wegsmelt, en we krijgen ook nog een bakje 'sea salted caramel" - stadse fratsen die weg-gelaten hadden mogen worden.

Maar al bij al heeft Blaauw het hier wederom uitstekend geregeld; Ron Gastrobar Paris is een comfortabele plek met heerlijke, secuur bereide gerechten.

Vorige Proefwerken:
Bar Botanique (7)
Restaurant Moldavië (7,5)
Café Caron (8-)

Welke restaurants in uw buurt kwamen aan bod in Proefwerk? Het Parool zette alle recensies sinds begin 2015 op de kaart. Klopt er iets niet? Is een restaurant inmiddels gesloten? Mail ons dan.

Ron Gastrobar Paris

Kleine-Gartmanplatsoen 11 A,
1017 RP Amsterdam
ma-za lunch 12-14.30
diner 17.30-22.30
zo 12-21.30
020 49 61 943
www.rongastrobarparis.nl

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met Het Parool?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van Het Parool rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@parool .nl.
© 2019 de Persgroep Nederland B.V. - alle rechten voorbehouden