Rome ontmoet Starship Enterprise

Misschien is met de recente aanstelling van Mark Nairn, een Australische wijnmaker, wel de omgekeerde weg bewandeld. Of moet zijn komst afgelopen voorjaar juist gezien worden als de kroon op het werk?

Als ik door de wijngaarden van Raimat loop, heb ik de indruk dat ik in een Nieuwe Wereld wijnland ben beland. Terwijl ik mij toch in Costers del Segre bevind, vlabij Lérida, twee uur rijden ten westen van Barcelona. Ik zie een eindeloze hoeveelheid rijen met druivenranken, geschraagd door metalen bielzen die zonder al te veel plichtplegingen in de grond zijn gedreven. Hier en daar probeert een glooiing de saaiheid van vlakke land te doorbreken. Verder wordt er geen invulling gegeven aan de visuele wijnromantiek. Nergens oude boertjes met een karakteristiek kop en een strooien hoed op tussen de ranken. Geen eeuwenoude stenen muren om de wijngaarden. Niet op de kop van elke druivenrij een bloeiende rozenstruik die fungeert als ouderwets waarschuwingssysteem voor de komst van schadelijke insecten.

Dit is 2200 hectare productieland waar knalgele, metershoge oogstmachines, high tech gps-systemen en kilometerslange bewaterringslangen de dienst uitmaken. En ook de aangeplante druiven voldoen aan het Nieuwe Wereldplaatje. Het zijn de wereldwijd bekende 'internationals': cabernet sauvignon, shiraz en merlot voor rood en chardonnay voor wit. ''Wij waren het eerste gebied in Spanje dat gebruik mocht maken van dripirrigatie,'' zegt Joan Esteve, director of viticulture van Raimat. ''Zonder bewatering was het hier nog steeds een woestijn geweest.'' Toch groeiden er hier ooit wijnranken, tot in de negentiende eeuw de druifluis het transformeerde tot sterfhuis. De grond verziltte en het enige dat nog aan druiven deed herinneren, was een stenen tablet, gevonden in een kasteelruïne. Daarop waren een hand en een druiventros zichtbaar, in het oude Catalaans respectievelijk raïm en mat. Uiteindelijk werd dit tablet niet alleen de eerste steen voor een nieuw wijnbedrijf, Raimat, maar zelfs voor een heel nieuwe Denominación de Origen, Costers del Segre. En het was Manuel Ravéntos, uit dezelfde familie die ook Codorníu bezit en waarover ik verleden week schreef, die in 1914 weer mogelijkheden zag in deze streek.

Wetende dat er door het gebied een kanaal gegraven ging worden met water uit de Pyreneeën, trok Ravéntos naar Costers om daar druiven aan te planten die moesten dienen als basismateriaal voor zijn steeds populairder wordende Cava. Tot 1978 is dat ook precies wat er in Costers gebeurde: de streek diende als kraamkamer voor Cavadruiven, voornamelijk chardonnay. In eerste instantie kregen deze hun water kregen via sprinklerinstallaties, later via computergestuurde de dripirrigatiesystemen, die via satellietgegevens precies kunnen doseren welke percelen wat minder of wat meer mogen.

En waar de familie Raventós bij het produceren van Cava de bestaande conventies aan hun laars lappen (zij gebruiken chardonnay¿), doen ze dat inmiddels ook met hun 'stille' wijnen, die zij ondertussen in Costers zijn gaan maken. En daarvoor gebruiken ze niet of nauwelijks autochtone druiven (''Die gedijen hier niet.''), maar de voornoemde internationale cépages. Dankzij de kwaliteit daarvan verdiende Costers del Segre in 1988 de status van Denominación de Origen. Inmiddels wordt er door Raimat volop geëxperimenteerd met biologisch-dynamische werkwijzen. Vindt er voortdurend overleg plaats met twee toonaangevende wijnuniversiteiten in Californië. En ontwierp architect Triay in 1988 een nieuwe vleugel voor de in 1918 door Gaudí leerling Rubió i Bellver bedachte 'wijnkathedraal'. Zodat de huidige bodega nu het best omschreven kan worden als 'Keizerlijk Rome ontmoet Starship Enterprise'.

De cirkel is rond nu ik daar met een Australische wijnmaker een aantal rode 2005 en witte 2006 oogsten proef. Wijnen waarmee hij overigens geen andere bemoeienis heeft gehad dan dat hij zich wat met de blending heeft mogen bemoeien. Als ik hem tijdens de proeverij zeg dat nota bene ik een Franse wijnmaker ooit hoorde zeggen dat je om bijzondere wijnen te kunnen maken oud terroir en moderne techniek nodig hebt, knikt Nairn instemmend. Dat is waarom hij gekomen is. (HAROLD HAMERSMA)

Aanbevolen Raimat wijnen:

Wit:
Raimat Chardonnay-Albariño 2006 (¿ 6,95)

Rood:
Raimat Abadia 2005 Cabernet Sauvignon-Tempranillo-Merlot (¿ 7,75)

Raimat is onder meer te koop bij:
- Mitra
- Slijterij Carla & Wil Bosch, Kastelenstraat 105
- Van Miltenburg & Rouhard, Westwijkplein 84
- Wijnhandel 't Fust, Bilderdijkstraat 203

undefined

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met Het Parool?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van Het Parool rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@parool .nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden