Stadsgids Bewaar

Julius Bar & Grill (5)

Restaurant Julius Bar and Grill
Restaurant Julius Bar and Grill © Rink Hof

Een leuk concept en mooie woorden zijn niet genoeg: Julius Bar & Grill is een prachtige zaak, maar er wordt liefdeloos gekookt.

JULIUS BAR & GRILL

Ceintuurbaan 258-260
1072 CP Amsterdam
020 3446406
ma-do 17-01, vr-za 17-02, zo 16-01 uur
www.juliusbargrill.nl


Best
De gefrituurde uienringen zijn lekker (vooral met de spekbokkingmayo die bij de bitterballen hoort), en de spareribs van het hoerig zoete, verslavende soort.

Minder
Die bijgerechten kunnen echt niet. Dieptepunt: oude coleslaw die plakt als een vergeten vaatdoekje. Oneetbaar.

Opvallend
Achterin de zaak is een muur met zestig portretten van Julius Jaspers. Ik vind dat vrij veel.



5

Ik heb zó veel vragen over het logo van Julius Bar & Grill, het restaurant in het voormalige Witteveen aan de Ceintuurbaan, dat ik er een heel artikel aan zou kunnen wijden. Met haar koksmuts, bierpul en de woorden 'born to grill' eronder staat een naakte, welgevormde pin-up glimlachend voor een rokende barbecue waar ze, getuige de pijnlijk uitziende schroeistrepen op haar bips, zojuist per ongeluk op is gaan zitten. Maar hoe dan? En waarom? En waarom, getuige het ruitpatroon op haar achterste, zelfs twee keer achter elkaar? Is zij born to grill? Is zij een biefstuk? Voor wie is dat bier? En waarom lacht ze? Ernstige brandwonden doen geen pijn door de uitgeschakelde zenuwen, maar wie maakt er van dat nogal onsmakelijke gegeven nu het logo van zijn barbecuerestaurant?

Ervaren
Op die laatste vraag heb ik gelukkig het antwoord: Julius Jaspers, het beeldvullende jurylid van TopChef die ook kookboeken schrijft, en Bert van der Leden van IQ Creative (Supperclub, Mercat, Envy etc.). Op de website leggen de heren uitgebreid het concept uit: goeie spullen, top-apparatuur, fantastische gerechten. En niet alleen vlees, maar ook vis en groenten. Liefde voor het vak, ingrediënten die zo goed zijn dat ze er emotioneel van worden, jarenlange eetervaring en veel gedeelde passie voor eten en drinken.

Veelbelovend. En het is, op dat belachelijke logo na, een prachtige zaak geworden. Een soort chic Amerikaans steakhouse met metrotegels, een muurlange Chesterfield, grappige bureaulampjes, een dry age-kast met grote stukken rundvlees en, in de centrale keuken in de bar, een gigantische open grill en twee keramieken Big Green Egg barbecues achter glas. Er is een gin & tonickaart (elke zichzelf respecterende zaak heeft die tegenwoordig), een wijnlijst met ruime keuze per glas en een lijst 'favorieten van Julius en Bert' voor zeer schappelijke prijzen. Geen speciaalbier gek genoeg, terwijl je dat in zo'n zaak wel zou verwachten.

Zware Jongens
Maar achter het glas van de centrale keuken sloffen de drie koks heen en weer als de Zware Jongens in hun cel, nu en dan een barbecue-ei open- en weer dichtsmijtend. Ze zien er niet bepaald uit alsof ze gepassioneerd hun barbecueliefde aan het botvieren zijn, eerder alsof ze met tegenzin het vuilnis buitenzetten. Na een nogal bizarre 'amuse' van stukjes knetterend zuur ingemaakte rode biet met niks komen evenwel prima uienringen (€4,50) en behoorlijke bitterballetjes met pulled pork (€6) en lekkere spekbokkingmayo. Op de tafels staat huisgemaakte bbq-saus, currysaus en ketchup: een leuk idee, maar de eerste twee zijn zoet en vlak, en de ketchup had langer mogen rijpen.

De gegrilde avocado vooraf (€9,75) smaakt iets geschroeid, maar verder voegt het grillen weinig toe, de bijgeserveerde couscoussalade is couscoussalade en het geheel is vooral een gemiste kans om te laten zien welke prachtige dingen je op de barbecue met groenten kunt doen.

Het varkensbuikspek op Vietnamese wijze (€9,50) is ook vlak, droog en verre van spectaculair en de eenzame flieber zoetzure komkommer ernaast heeft zo lang in de inmaak gelegen dat ie grijzig en doorzichtig is geworden.

De oosterse spareribs (€17,50) zijn erg zoet van hoisin en honing, maar ze kluiven lekker weg, met vlees dat gewillig van het bot valt. De ribeye van Black Angus-rund (€23,50) is mooi medium rare, maar lafjes gegrild - die hadden we veel liever met lekkere schroei en rook van die open grill gehad, maar die lijkt door de Zware Jongens alleen te worden gebruikt als warmhoudplek voor grote trays bijgerechten en niet om ook echt op te grillen.

Oneetbaar
Die bijgerechten zijn zo slecht dat we er boos van worden: zowel de 'gegrilde groenten van het seizoen' (€3,50) - melige brokken wortel, aubergine, paprika en courgette uit de oven - als de 'triple cooked fries' (€3,50) zijn lauw en flauw. De mayonaise heeft de bizarre structuur van Luchtig Toetje, de beloofde 'crushed potato' blijkt een glazige, gepofte vastkoker en de coleslaw is gewoon niet meer goed: plakkerig, slap en oud als een vergeten vaatdoekje. Volstrekt oneetbaar. "Hij wordt iedere dag vers gemaakt hoor," zegt de serveerster als we haar erop wijzen. Dat kan zo zijn, maar dan wordt hij in elk geval niet iedere dag opgemaakt: deze was zonder twijfel van vóór het weekend. De panna cotta met gezouten karamel (€6) is geen weelderige, ingekookte room zoals het hoort, maar ongekookte room met gelatine erdoor. De gegrilde ananas (€6), met een behoorlijke sabayon, is onrijp en zuur.

Passie en liefde voor het vak? Het is vakkundig verzonnen, mooi opgezette, maar vervolgens liefdeloos in de steek gelaten concepthoreca. Stom. (Tararaboemdiejee, de dikke dominee, en dan hier uw grap over hete kolen, verbrande blote billen en/of blaren).