Zwarte zonnebril doet het helemaal in Parijs

Een creatie van Yohji Yamamoto's 'Spring/Summer 2009 ready-to-wear collection' in Parijs, maandag 29 september. (Foto AP/Jacques Brinon)

PARIJS - Terwijl de modellen op het plankier de mode voor de aankomende zomer presenteren, doen de bezoekers zowel binnen als buiten hun best om de nieuwste wintergarderobe te laten zien. En daarvoor hoeft het echt niet steenkoud te zijn. Net zoals de zon niet perse hoeft te schijnen om het dragen van een grote zwarte zonnebril te rechtvaardigen.

Zo waren de echte fans van modemerk Maison Martin Margiela, die zich maandag in het negentiende arrondissement van Parijs verzameld hadden, te herkennen aan de rechte zwarte bril. Een model van een paar seizoenen geleden dat meer wegheeft van een blinddoek dan van een brilmontuur maar dat heel erg in de mode is, in modekringen.

Voordat de show begon was Martin Margiela al onderwerp van gesprek. Want in het modewereldje gaat de roddel dat de 51-jarige Limburger het modehuis, dat sinds 2002 in handen is van Renzo Rosso, wil verlaten. Overigens laat Margiela zich al twintig jaar niet meer fotograferen of interviewen en communiceert het modehuis steevast in het meervoud om de nadruk op het team te leggen; daarmee is Martin Margiela zo anoniem dat je nu al aan zijn bestaan zou kunnen twijfelen.

De show, die net als de expositie die momenteel in het MoMu in Antwerpen te zien is het twintigjarig bestaan vierde, had wel iets van een 'best of'. Gemaskeerde modellen - met panty's of hele grote afropruiken over het hoofd - droegen superstrakke huidkleurige bodysuits met asymmetrische kledingstukken erover, brede schouders die als driehoeken uit de jasjes staken en uitvergrote kledingstukken. Allemaal typisch Margiela. Maison Martin Margiela had nauwelijks een kwartier nodig om duidelijk te maken waarom het binnen de mode al jaren als een van de grote vernieuwers geldt. De show eindigde met zilveren confetti en een fanfare op de catwalk.

Modeontwerpers houden - en dat hebben ze gemeen met hun publiek - van spektakel. Niet voor niets doen heftige presentaties met veel gebaren het bijna altijd goed. Dan kun je nog eens ergens over praten in de rij voor de volgende show. Wat dat betreft liet de show van Christian Dior het afweten. Bij Dior - en hoofdontwerper John Galliano - denk je aan spektakel. Aan de locatie en de gasten kan het niet gelegen hebben: zowel popster Roisin Murphy, performer Dita von Teese als presidentsdochter Barbara Bush was naar de Jardin des Tuilleries gekomen.

Maar dan de kleren. Beetje tam. Het 'tribal chic' thema was vertaald in zwierige jurkjes in oranje, geel en paars - met hier en daar wat franjes en borduursels om het Afrika thema kracht bij te zetten. Noem het commercieel. Maar je kunt ook zeggen dat John Galliano, die inmiddels ruim tien jaar bij Dior werkt en net een nieuw contract getekend heeft, weet wat zijn klanten willen. En dat is niet de uitgesproken flamboyante stijl waarmee de van oorsprong Britse ontwerper naam gemaakt heeft.

Oftewel: de schoktactiek van zijn beginjaren heeft plaats gemaakt voor een volwassen benadering. Of dat nou Galliano's eigen idee is of een ingeving van de grote bazen van het vermogende LVMH-concern. Ondertussen draagt Carla Bruni gerust Dior tijdens officiële gelegenheden en opent het merk volgende maand een nieuwe winkel in New Delhi. Mode is een kwestie van zakendoen - ook in tijden van recessie. (BREGJE LAMPE)

www.modeaparis.com

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met Het Parool?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van Het Parool rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@parool .nl.
© 2020 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden