Moderne baboushka geeft catwalk beetje hysterie

Typisch McQueen. De Britse ontwerper ¿ zijn label is tegenwoordig onderdeel van de Guccigroep ¿ werd bekend met bizarre, soms zelfs angstaanjagende shows. Foto AP Beeld
Typisch McQueen. De Britse ontwerper ¿ zijn label is tegenwoordig onderdeel van de Guccigroep ¿ werd bekend met bizarre, soms zelfs angstaanjagende shows. Foto AP

Natuurlijk was er - wederom - volop klassiek zwart, maar eindelijk was er ook ruimte voor een beetje hysterie. Laatste van een serie verslagen langs de Parijse catwalks.

De show van Alexander McQueen was een visueel spektakel. En daar zat het modevolk na het zien van zoveel sobere en ingetogen kleding stiekem op de te wachten. Modellen droegen felgekleurde, dramatische jurken en mantelpakjes met klokkende rokken en een uitvergrote pied-de-poule print. De tailles waren ingesnoerd, de schouders verbreed. Om de hals werden strikken gedragen - hier en daar gemaakt van vuilniszakken. De voeten staken in absurd hoge plateauzolen.

Op het hoofd werden idiote hoofddeksels gedragen, gemaakt van lampenkappen, paraplu's, vuilniszakken, veren en autovelgen. De modellen kregen nog meer karikaturale trekjes dankzij de make-up: op de gezichten waren extreem grote gesloten monden gestift, alsof het sekspoppen waren.

Typisch McQueen. De Britse ontwerper - zijn label is tegenwoordig onderdeel van de Guccigroep - werd bekend met bizarre, soms zelfs angstaanjagende shows. Dat begon met zijn afstuderen, toen hij een doorzichtige trouwjurk gevuld met mensenhaar liet zien. Met de show van woensdagavond wilde McQueen commentaar geven op de overvloed van de afgelopen tijd. Horn of Plenty was de titel. Op de catwalk lag een berg decorstukken van vorige shows.

Nog een ontwerper die niet voor draagbare mode maar voor spektakel koos: John Galliano. Hij stuurde zijn modellen woensdagavond als moderne baboushka's het plankier op.

Gigantische wollen jassen met ornamenten, korte wijd uitstaande rokken met folklore printjes, borduursels, voile sjaals bezet met munten, transparante harembroeken en opengewerkte plateauzolen.

Het was overwegend het soort kleren dat sneller de weg naar het museum dan naar de winkel vindt, maar dat is niet gek als u bedenkt dat zijn eigen label voor John Galliano een uitlaatklep is.

Commerciële collecties maakt hij wel voor Dior, waar hij sinds 1997 hoofdontwerper is. Wat hij voor Dior maakt, is tegenwoordig zelfs zo keurig dat Carla Bruni in zijn mantelpakjes op staatsbezoek gaat.

Door critici wordt wel gezegd dat Galliono's eigen werk niet zoveel met mode te maken heeft, maar het kan niet lang meer duren voordat de eerste kledingstukken met een Russisch tintje in de winkel liggen.

Ook Antonio Marras, hoofdontwerper van Kenzo, ging aan de haal met zijn eigen versie van de baboushka. Grote gebreide vesten met bloemenprints, lange wollen rokken en gebreide jurken met folkloremotief.

Klinkt truttig, maar Marras liet ook de andere kant van Rusland zien, in de vorm van militaire jasjes.

Het laatste beetje hysterie van de modeweek kwam gisteren van Louis Vuitton. Hoofdontwerper Marc Jacobs stuurde een paar modellen met roze konijnenoren de catwalk op. Zijn kleren waren minder verrassend. Brede schouders, korte wijd uitstaande rokken, veel zwart en veel leer.

Vorig seizoen gooide de ontwerper hoge ogen met hetzelfde silhouet, maar toen wist hij met Afrikaanse invloeden en metallic kleuren een vernieuwend beeld neer te zetten. Nu was het vooral nog meer zwart. En de trend van zwart als het nieuwe zwart was al in een stuk of dertig andere shows gezet. (BREGJE LAMPE)

Nog een ontwerper die niet voor draagbare mode maar voor spektakel koos: John Galliano. Foto EPA Beeld
Nog een ontwerper die niet voor draagbare mode maar voor spektakel koos: John Galliano. Foto EPA
Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met Het Parool?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van Het Parool rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@parool .nl.
© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden