PlusAchtergrond

De modewereld laat zich niet hinderen door conventies

Jean Paul Gaultier nam afscheid als couturier, modehuis Balenciaga kondigde aan na 52 jaar weer met exclusieve maatkleding te beginnen en in Parijs zijn alle ogen gericht op de macho-femme. Kortom, er gebeurt veel in modeland. 

Dior.Beeld Getty Images

Allereerst goed nieuws voor veganisten. ­Joaquin Phoenix ­beloofde in zijn ­dankwoord bij de Golden Globes het hele awardseizoen met zijn op maat ­gemaakte duurzame Stella McCartney smoking te zullen doen. Een statement tegen verspilling in de mode-industrie. De geserveerde versnaperingen tijdens het event waren al geheel right on trend veganistisch. Een goed begin, maar lang niet genoeg, volgens de acteur.

Bij de Screen Actors Guild Awards (SAG) ­verscheen Phoenix afgelopen zondag in Los ­Angeles wederom op het podium om een prijs op te halen voor zijn vertolking van The Joker. Inderdaad in diezelfde smoking. Maar het leukste moest nog komen. Ná de awardceremonie ­arriveerde de acteur en dierenrechtenactivist, namelijk – nog steeds in smoking – bij de Pig ­Vigil, een initiatief van de Los Angeles Animal Save movement, elke zondagavond van zeven tot negen, waarbij varkens, opeengepakt voor transport naar het slachthuis, worden geaaid en water krijgen toegediend, om ze zo nog enige liefde en waardigheid mee te geven voordat ze sterven.

Prioriteiten stellen, heet dat. Phoenix’ collega’s Brad Pitt, Robert De Niro, Leonardo Di­Caprio, Tom Hanks en Adam Driver vermaakten zich op dat moment prima in hun traditionele zwarte smokings met wit overhemd op de afterparty. De invloed van jonge acteurs als Timothée Chalamet, Ezra Miller en Harry Styles – die niet gehinderd door conventionele ideeën over mannelijkheid eerder bij awardshows experimenteerden met hun vrouwelijke kant – ten spijt.

Blazer van fondant

Op zo’n podium moet je een statement durven maken met je kleding of tegen misstanden in de wereld, maar dat viel dit keer bitter tegen. De Amerikaanse ontwerper Thom Browne, bekend om zijn surrealistische en vaak absurdistische shows en ontwerpen, sprong daarom op de animal rights bandwagon.

Kort na de SAG Awards, gaf hij in New York ter ere van zijn nieuwe mannencollectie voor winter/voorjaar 2020, een etentje waarbij de rollen waren omgedraaid. Modellen met dierenmaskers op zaten als gasten aan tafel. Daarop lag Thom Browne zelf, met een mes in zijn buik. Een knipoog naar Peter Greenaways film The cook, the thief, his wife and her lover (1989) waarin heerlijk wordt gesmikkeld van een geroosterde man op tafel. De kostuums voor de film ­werden gemaakt door Jean Paul Gaultier, de man die woensdagavond, na een modecarrière van vijftig jaar, zijn afscheidsshow gaf in het Théatre du Chatelet in Parijs. De 67-jarige Gaultier stopt met ontwerpen, maar behoudt de zakelijke ­leiding over zijn modehuis. Hij kondigde ook een nieuw concept aan. Wat dat is, daar moeten we nog even op wachten.

Maar terug naar Thom Browne, die uiteraard niet zelf op tafel lag, maar in de vorm van een taart, die 63 uur had gekost om te maken. Maar dan heb je ook wat, met een grijze blazer van bloem en fondant, een precieze replica van Brownes nieuwste model uit de collectie. Food designers Bompas & Parr uit Londen tekenden het ontwerp van de larger-than-lifesize taart, Victoria White Cake Design zette de tekening om in een fluffy dessert. Extra moeilijkheidsgraad: het ding moest nog per trein vervoerd worden van Londen naar de Parijse showroom van Browne, delen ervan reisden in koffers per Eurostar.

Reuzecorsages

Ondertussen gaat de feminisering van mannenkleding op de internationale modepodia gestaag door. Pierpaolo Piccioli kwam voor Valentino op de proppen met gigantische bloemen en woorden als ‘love’ op jassen, ruimvallende ­pakken waren bezaaid met pailletten. Mannen zouden nu toch geen problemen meer moeten hebben met bloemenprints, borduursels en een fijne glimmende paillet, vindt Piccioli, die zijn modellen eveneens de catwalk opstuurde met kleine cross-body bags. Tasjes aan een lange ketting die tot nu toe vooral bij jonge vrouwen een hit zijn.

Virgil Abloh kwam voor Louis Vuitton met reuzecorsages en pakken vol romantische ­ruches. Genderfluïditeit, we benadrukken het nog maar eens een keer. Bij Gucci kwam zelfs de gesmockte blouse voorbij en dat zag er aan­nemelijk uit. Het idee: kleren zijn genderloos tot ze worden gedragen, sekseconnotaties in kleding worden irrelevant. De website business­offashion.com heeft het zelfs over de ijdele ­macho-femme, die zelfverzekerd en stoer is in wat algemeen beschouwd wordt als vrouwenkleding. “It takes tons of testosterone to dress like a femme, apparently.

Gucci.Beeld Daniele Venturelli/ Getty Images

Dries Van Noten bood een mix van bont, platform schoenen, dierenprints en fluweel. De Belg had zich daarbij laten inspireren door genderbaanbrekers als de Zwitsere fotograaf Karlheinz Weinberger, die onder meer in de jaren zestig Zwitserse rock-’n’-rolljeugd teder fotografeerde met een shot ironie.

Jonathan Anderson, die al sinds het begin van zijn carrière met non-binaire kledingformules speelt – lang voor anderen erop doken – ­verdient een award voor deze collectie. Zijn ­ruime geruite jassen, die als een deken over de modellen leken te zijn gegooid, waren versierd met een grote gouden schakelketting. Uitvergrote schakels verschenen ook op loafers.

Kim Jones ziet zijn mannelijke Diorklanten graag in capes van glanzende taftzijde, overhemden die tot onder de knie eindigen, operahandschoenen, veel sieraden en een vleugje make-up. Zijn collectie was een eerbetoon aan Judy Blame, de legendarische Britse stylist, eeuwige punker en goede vriend van Jones, die begin 2018 overleed. Daardoor deed onder meer de veiligheidsspeld ter versiering van jassen bij Dior zijn intrede.

Levende gebouwen

Hakken, sieraden, handschoenen tot over de elleboog en capes, als het aan ontwerpers ligt zijn het binnenkort necessities in de garderobe van de moderne man. Kijk voor inspiratie naar foto’s van The New York Dolls, de Amerikaanse hardrockband met hun androgyne garderobe, Lou Reed en uiteraard David Bowie. Rick Owens’ collectie was zelfs een grote hommage aan Bowies alter ego’s Ziggy Stardust en Aladdin Sane in asymmetrische bodysuits. Tip: komende winter is een gespierd dun lichaam onmisbaar.

Dries van Noten.Beeld Getty Images
Louis Vuitton. Beeld Getty Images
Rick Owens.Beeld Getty Images

Heuglijk nieuws voor vermogende vrouwen was er ook deze week: Balenciaga, waar Georgiër Demna Gvasalia aan het roer staat als creatief directeur, zal in juli voor het eerst in 52 jaar weer een coutureshow geven. Gvasalia belooft deze tak weer als laboratorium van de mode te zien, waar volop geëxperimenteerd kan worden zonder rekening te hoeven houden met budget en beperkingen vanwege productie in grote aantallen. Couture ging jarenlang gebukt onder een stoffig imago, maar is met de komst van een nieuwe generatie, waaronder Viktor & Rolf, Ronald van der Kemp (RVDK) en Iris van Herpen weer nieuw leven in geblazen.

Van Herpen toonde maandag haar adem­benemende couture collectie, Sensory Seas ­genaamd, gebaseerd op ons zenuwstelsel, die wederom tot stand is gekomen door samenwerking met Philip Beesley. De Canadese architect en professor van ‘levende gebouwen’ die met zijn werk de lijnen wil vervagen tussen natuur en technologie. Van Herpens creaties zijn al op menig rode loper verschenen.

Het wachten is op het moment dat een man in Van Herpens cou­ture een award in ontvangst neemt. Dit lijkt er een goed moment voor. 

Rick Owens.Beeld Getty Images
Dior.Beeld Getty Images
Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met Het Parool?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van Het Parool rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@parool .nl.
© 2020 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden