Plus Achtergrond

De mode van 2020: jongensdromen en gezellige breisels

Terwijl velen zich ’s ochtends afvragen wát in godsnaam te dragen in deze hitte om er toch nog een beetje appetijtelijk uit te blijven zien op het werk, werden in Parijs alweer de modecollecties getoond voor volgend jaar. Enkele highlights.

De mannenshow in Parijs voor voorjaar 2020 van Celine. Beeld Gamma-Rapho via Getty Images

Naar de mannen­modeweken wordt door modepers en inkopers altijd reikhalzend uitgekeken. Minder druk en hectisch dan bij de vrouwen, nog ‘ouderwets’ gezellig, en minder commerciële druk. Al neemt het laatste toe nu de luxemarkt voor mannen serious business is geworden, maar veel ontwerpers houden de lol erin. 

Neem de pool party van Ludovic de Saint Sernin afgelopen week, of een optreden van Solange Knowles ter afsluiting van de Kenzoshow, begeleid door een brassband.

Maar leuker dan de Vetementsshow in een filiaal van McDonald’s aan de Champs Élysées wordt het niet. De modellen – op teenslippers met fluorescerende nagellak, sommigen aten een frietje – hadden zich voor de deur verzameld in een vrachtwagen en kwamen door de voordeur van de hamburgertent naar binnen. 

Waaronder een ‘politieagent’ met das met Global Mind Fucklogo, een corporate manager met conference sticker op de borst en in plaats van zijn naam de tekst: ‘Hello I am Capitalism’.

Het was niet de eerste keer dat creative director Demna Gvasalia het had voorzien op bankiers en snellegeldjongens zonder moraal, jongeren die bereid zijn alles te doen voor geld, en afval als gevolg van overproductie door op nog meer winst beluste modetycoons. De basis van al het kwaad kwam ook voorbij, in de vorm van een T-shirt met print van een dollarbiljet met aan­gepaste tekst: ‘I Am the Piece of Paper That Controls Your Entire Life’.

De mannenshow in Parijs voor voorjaar 2020 van Vetements. Beeld Getty Images

Parijs is nog steeds dé plek voor de mode- avant-garde. Op de kalender prijkten dit keer nieuwe Amerikaanse namen: Emily Bode, Spencer Phipps en Sies Marjan (de namen van de ouders van ontwerper Sander Lak), die voor het gemak onder de Amerikanen wordt geschaard omdat hij in New York woont. 

Texaan Daniel Roseberry maakte zijn debuut bij modehuis Schiaparelli (met drie posts van dezelfde portretfoto, door Inez & Vinoodh, in een maand tijd 264k volgers!). Bode en Phipps zijn genomineerd voor de prestigieuze LVMH ’19 prijs, Phipps en Lak werkten beiden in Antwerpen voor Dries Van Noten.

Mannendecolleté

Tom Ford, de kersverse chairman van de Council of Fashion Designers of America (CFDA), moet glunderend bij zijn zwembad in Los Angeles hebben gezeten. In maart vulde de ontwerper en filmmaker de schoenen van Diane von Furstenberg, die het na dertien jaar voor gezien hield. Maar liefst drie jaar hield de organisatie gesprekken met mogelijke kandidaten, onder wie Michael Kors. 

Met Ford, vele prijzen en in Europa jarenlang gezien als de kip met de gouden eieren vanwege zijn successen bij Gucci, luxeconglomeraat Kering, en zijn eigen label, haalden ze de hoofdprijs binnen.

Na jaren in Milaan en Londen gewoond te hebben (met een ranch in Santa Fe achter de hand) wil Ford de Amerikaanse mode-industrie een internationale injectie geven. “Het voelt alsof Amerika één van de geïsoleerdste landen ter wereld is. We zijn erg naar binnen gericht,” zei hij tegen businessoffashion.com “Wat de Amerikaanse mode nodig heeft om relevanter te worden op wereldniveau, is zichzelf te zien als niet slechts Amerikaans, maar internationaal.”

Ondertussen is de Chambre Syndicale, het overkoepelende orgaan van de Franse mode, er alles aan gelegen om de positie van Parijs als dé modestad te verstevigen door nog diverser talent binnen te halen. Zo tonen volgende week niet alleen – tussen het pijnlijk uitgedunde aantal Franse namen op de couturekalender – Nederlanders als Iris van Herpen, Viktor & Rolf en Ronald van der Kemp hun creaties, maar ziet de Chambre ook graag dat couturier Karim Adduchi uit Oud-West in januari de coutureweek komt versterken.

De mannenshow in Parijs voor voorjaar 2020 van Sacai. Beeld Gamma-Rapho via Getty Images

Ze verzoekt hem zelfs om zijn atelier naar Parijs te verhuizen, waardoor hij als eerste Marokkaan op de couturekalender kan prijken. “Maar ik wil liever niet weg uit Amsterdam”, zegt Adduchi ,die geboren werd in Imzouren, opgeroeide in Barcelona, en sinds tien jaar in Amsterdam woont. “Deze stad heeft me gemaakt tot wie ik ben.” Sheikha Moza bint Nasser, de vrouw van van de voormalige emir van Qatar, bestelde onlangs enkele couturestuks bij hem.

Terug naar Sies Marjan, waar Sander Lak zich bij zijn officiële mannencollectiedebuut in de Opéra Bastille bezighield met de vraag wat mannelijkheid in 2020 betekent, en wat de rol is van seks. Resulterend in streepoverhemden en truien met zo’n wijde halslijn dat ze zicht boden op het sleutelbeen – gezien Laks avant-gardestatus in New York is het ‘mannendecolleté’ hiermee een niet te verwaarlozen tendens voor komende zomer. 

Verder: jongensachtige te korte broeken en ingesnoerde tailles die met een simpele ‘ruk’ aan de geknoopte ceintuur snel open zouden kunnen. Op de soundtrack hijgde Erykah Badu op I Want You lekker mee.

“Wat kun je van het mannenlichaam laten zien wat niet noodzakelijkerwijze porno of seks, of homo of hetero is?” vroeg Lak zich backstage af in gesprek met voguerunway. Het antwoord lag ‘m in het idee van naaktheid terwijl je volkomen gekleed bent.

Oversized haarbanden

Nog meer highlights: Jonathan W. Anderson haalde de mouwen uit trenchcoats, waardoor er zicht is op blote armen, en hij ziet mannen volgend voorjaar graag op teenslippers in een patchwork gebreid setje (jawel, met gebreid short), een volledig opengewerkte twinset (ja heus), of in gebreide jurken in pastelkleuren, versierd met kwasten, De gebreide oversized, uh… haarbanden, gaven het geheel een vervreemdend Aladdinsfeertje.

Speels, zo waren veel collecties en accessoires te noemen. Neem de asymmetrische flaphoeden van Sacai’s Chisato Abe. Ze werden gedragen met kledingstukken die ‘gefuseerd’ waren: dubbele overhemden, shorts en jassen. Om het allemaal niet te serieus te nemen had Abe zich laten inspireren door cultfilm The Big Lebowsky, resulterend in onder meer T-shirts met de voor fans van ‘The Dude’ geniale quote: ‘That Rug Really Tied The Room Together.’

Show van Dries Van Noten. Beeld Gamma-Rapho via Getty Images

Relax, het is maar mode, leek ook de boodschap van Jacquemus. Op Instagram postte hij twee dagen voor de show nog een foto waarop hij in enkel een zwembroek in een bootje stond. Zijn show werd buiten gehouden, in Valensole in de Provence. De opvallendste look van zijn collectie: een Hawaiiaansachtig overhemd, gecombineerd met bermuda in dezelfde print.

Hedi Slimane borduurde voor zijn tweede mannencollectie voor Celine voort op zijn eerste (volgens tijdschrift GQ ‘a lesson in gallic cool’). En ja, je ziet er een verlopen Franse of Engelse popster zo in weglopen, maar krijgt hij er een nieuwe generatie in, tegen die prijzen ook?

700.000 meter nylon

De terugkeer naar jongensdromen is een terugkerend thema in de mannenshows dit seizoen. Slimane was van de aviator zonnebrillen, ‘foute’ krappe leren jasjes, bomberjacks, strakke spijkerbroeken tot hoog in de taille, boot-cut broeken, leren broeken en puntige Chelseaboots van slangenleer en smalle dassen. Hij brengt de seventies rock-’n-roll-look terug voor een generatie die ’m alleen kent van oude foto’s van pa of zelfs opa, maar zelf nooit heeft gedragen.

Liefhebbers van de look doen er beter aan volgend voorjaar naar Dries Van Noten te rennen, voor een sexy mix van prints. Neem een panterprint colbert, gecombineerd met een kinky net T-shirt, een broek in weelderige, gele bloemenprint en een fanny pack in camouflage. En dat alles met een fris kortgeschoren koppie erboven. 

In tegenstelling tot de rockers van Celine, die waarschijnlijk niet voor drie uur ’s middags de gordijnen openen. Zit er volgend jaar toch nog iemand verlegen om een pak: die waren er ook, met sterke schouders en smalle taille.

Show van Sies Marjan. Beeld Gamma-Rapho via Getty Images

Voguerunway.com noemde Van Notens collectie zo sexy dat er ‘een voelbare hormonale siddering door het publiek in de grimmige, afgelegen garage’ ging. Volgens de ontwerper draaide zijn collectie om ‘archi-fluidity.’ Archetypische elementen als spijkerbroeken, legerbroeken en businesssuits, op zeer onconventionele wijze gemixt.

Alle ontwerpers zijn zoekende in een wereld die in rap tempo om groene producten vraagt, en niemand wil de boot missen. Zo werd deze week bekend dat het Italiaanse Prada hun iconische nylontassen (bij hun intrede eind jaren negentig als revolutionair gezien voor de luxewereld) een duurzame makeover geeft. 

De ‘Re-Nylon’ collectie bestaat uit zes klassieke tassen van gerecycled nylon, afkomstig uit zee, visnetten en textielafval, door het bedrijf Aquafil verwerkt tot Econyl-garen. Doel: in 2021 moet alle 700.000 meter nylon die het jaarlijks verwerkt, gerecycled zijn. 

Fiona Hering

Afscheidsbonus

Gerommel in bladenland. Het Amerikaanse luxe tijdschrift W werd maandag verkocht aan Future Media Group. Hoofdredacteur Stefano Tonchi (aan het roer sinds 2010 en geholpen bij de verkoop) werd per direct ontslagen en daagt uitgever Condé Nast nu voor het gerecht vanwege het niet uitkeren van een afscheidsbonus én een jaarsalaris, in totaal zo’n 1,1 miljoen dollar.

Making the Cut

Het Amerikaanse Project Runway, van zender NBC, krijgt concurrentie. Heidi Klum en Tim Gunn, voormalige juryleden van de originele show, tekenden voor Making the Cut, net als Naomi Campbell, Nicole Richie, Carine Roitfeld en Joseph Altuzarra – waar­mee de eerste reality-tv-serie voor Amazon Prime van succes verzekerd is. 

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met Het Parool?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van Het Parool rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@parool .nl.
© 2019 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden