Plus

2018: het jaar van de Tripls S-sneaker

2018 was het jaar van Balenciaga's Triple S, rouwen om het verdwenen accent aigu van Celine en het succes van modellen Adut Akech en Anok Yai. Maar ook het jaar waarin Kim Kardashian in ondergoed de verkoopcijfers van Calvin Klein amper deed stijgen.

Bowery and Grand Street. Beeld Saskia de Brauw/Vincent van de Wijngaard

Het is de tijd van de onvermijdelijke in- en uitlijstjes, maar 2018 was qua vernieuwende kleren een kalm modejaar. Oversized kreeg dankzij Balenciaga weliswaar een geheel nieuwe betekenis, maar een echt hoogtepunt? Stylist Bastiaan van Schaik vraagt zich af óf er überhaupt een modehoogtepunt was.

"Ja, Virgil Ablohs eerste mannencollectie voor Louis Vuitton, maar zeg nou eerlijk, dat waren toch best saaie kleren. Als hij na afloop niet snikkend in de armen van Kanye West was gevallen, had niemand het er meer over."

Waar over twintig jaar vast nog wél over gesproken wordt, is de Balenciaga Triple S sneaker: dé hype van 2018 die in het rijtje kan van modeklassiekers à la Gaultiers puntbeha voor Madonna uit 1990 en Versaces door veiligheidsspelden bijeengehouden avondjurk voor de Britse actrice Elizabeth Hurley uit 1994. (Ken uw modeklassiekers!)

Ook al liep de Triple S van 725 euro volgens insiders niet eens lekker, de gymp verscheen aan de voet van iedere celeb, influencer of hippe 15-jarige scholier met een krantenwijk.

Stylist Jos van Heel verbaast zich erover hoe snel dat ging. "Er was geen sprake van dat mensen wilden wachten tot er een goedkopere versie op de markt kwam. Iedereen wilde deze sneaker, en wel per direct."

Eetstokjes
Bastiaan van Schaik kocht ze ook, al had hij ze al zo vaak op Instagram voorbij zien komen dat hij zich afvroeg waaróm hij ze nog wilde. "Kort daarop heb ik ook een paar lelijke Guccicrocs gekocht, omdat die niet door zovelen gedragen werden op sociale media." Behalve dan door de Amerikaanse rapper Ski Mask the Slump God, die er zelfs een nummer over schreef.

In de categorie grootste blunders staat het Zarajasje dat Melania Trump in juni droeg tijdens een bezoek aan immigrantenkinderen met stip op één. 'I really don't care, do u?' stond er op het rugpand. God knows why, hoewel, waarschijnlijk zelfs hij/zij niet.

Evenveel verontwaardiging veroorzaakte het Italiaanse duo Dolce & Gabbana in november met een reclamefilm waarin een Aziatisch model met chopsticks een cannolo (Siciliaans nagerecht) probeert te eten. De voice-over vraagt of ie te groot voor haar is. Smakeloos en racistisch vonden de Chinezen.

De reactie van Stefano Gabbana op de storm aan kritiek was de druppel. Op zijn Instagramaccount omschreef hij China als 'a country of sh*t' en begon hij over het eten van honden.

De reactie werd snel verwijderd, maar het kwaad was geschied. Instagrampowerhouse @diet_prada plaatste er screenshots van.

Sneaker Triple S Beeld Prada

De Dolce & Gabbanashow, die enkele dagen later in Sjanghai zou plaatsvinden, werd gecanceld vanwege alle celebs en modellen die afbelden. Het excuus van Gabbana dat zijn account was gehackt, werd door niemand serieus genomen.

Dag Victoria's Secret
Minder groot, maar toch even slikken, was het relletje rondom het mes dat ging in het accent aigu van merknaam Celine, voorheen Céline. Je zou denken dat er ergere zaken zijn om je druk over te maken, maar in modeland was het big news.

Vrouwen houden van voormalig creatief directeur Phoebe Philo en het feit dat haar opvolger bij het modehuis, Hedi Slimane, achter de uitvoering zat, maakte het extra wrang. Eerder deed hij namelijk hetzelfde bij modehuis Yves Saint Laurent. Daar liet hij de voornaam uit het logo schrappen, en ook dat vonden veel Fransen respectloos.

Het oordeel na Slimanes debuutcollectie voor Celine: "Ach, Hedi doet wederom zijn trucje, maar het is gewoon Asos, maar dan 2000 euro duurder," aldus Van Schaik.

Jos van Heel noemt 2018 vooral een jaar vol goede marketinghoogtepunten. Zijn favoriet: model Shalom Harlow die 'na zeven jaar op een berg te hebben gezeten' plots weer opdook in de Versaceshow voor voorjaar-zomer '19. Vorige week liet ze in een filmpje op sociale media dansend voor de camera zien dat modellenwerk echt een vak is.

Van Heel: "Ik zit nu al gespannen te wachten tot Daria Werbowy terugkomt. Dat wordt dan mijn modehoogtepunt van 2019 op modellengebied."

Diversiteit blijkt vooralsnog gelukkig geen hype. Met name de Engelse Vogue omarmt de meest waanzinnige modellen. Adut Akech werd door de industrie verkozen tot model van het jaar, Anok Yai mocht begin dit jaar de Pradashow openen en dat was voor het eerst weer een zwarte vrouw sinds Naomi Campbell dat twintig(!) jaar geleden deed.

De jubelstemming die over dit 'hoogtepunt' in de industrie heerst, roept vragen op. Wáárom wordt Miuccia Prada niet op het matje geroepen voor haar voornamelijk witte castings al die jaren? Rihanna's Fentishow in New York was alles wat een lingeriemerk van deze tijd zou moeten zijn, inclusief regenboogcasting.

En bye bye Victoria's Secret. Het merk dat vrouwen in hun jaarlijkse show in stringetjes met hysterische verenoufits laat paraderen, heeft het moeilijk.

#MeToo zorgt ervoor dat een aantal beroemde modefotografen nog maar weinig werk heeft. Deze week dienden weer vijf jong­ens een aanklacht in tegen modefotograaf Bruce Weber, aldus The New York Times.

Hoewel niets is bewezen en alle heren (nog) niet officieel schuldig zijn bevonden, heeft een en ander wel geresulteerd in kansen voor een nieuwe generatie. De Britse en Amerikaanse Vogue staan vol nieuwe namen, waaronder opvallend veel jonge vrouwen. Brianna Capozzi, bijvoorbeeld, schoot de campagne van Alexander Wang.

Harley Weir, Charlotte Wales en de Nederlandse Viviane Sassen maakten dit jaar grote commerciële stappen. Zo schoot Sassen de Dior Cruise '19 campagne met Jennifer Lawrence. Collier Schorr schoot de Louis Vuittoncampagne. Die was eerder jarenlang voorbehouden aan Bruce Weber en Patrick Demarchelier - nog een naam uit het #MeToo-schandaal.

Beoogd massapubliek
Beyoncé sierde de septembercover van de Amerikaanse Vogue, gefotografeerd door Tyler Mitchell. Het was de eerste keer in de 126-jarige geschiedenis van het blad dat een Afro-Amerikaanse fotograaf de cover schoot.

Op de cover van de Britse Vogue van januari 2019 schittert zangeres Dua Lipa, gefotografeerd door talent Nadine Ijewere. Ook Ijewere is de eerste zwarte fotografe die de cover van het blad schiet.

Op de valreep van dit jaar zorgde het ontslag van Raf Simons bij Calvin Klein voor een grote schok. De Belg was met veel bombarie binnengehaald en kreeg krap twee jaar om een gehele rebranding van de grond te krijgen. Zijn ontslag is het gevolg van slechte financiële prestaties. Ook werd zijn aanpak door PVH Corp., het moederbedrijf van Calvin Klein, te arty en highbrow bevonden voor het beoogde massapubliek.

Het inhuren van een conceptuele ontwerper voor een merk bekend om denim, ondergoed en provocatieve marketing was uiteraard een riskante stap. De eerste campagne, model Kiki Willems met haar vriend Jonas Gloër in wit ondergoed in een museale setting, gefotografeerd door Willy Vanderperre, was 180 graden anders dan een sexy Lara Stone die we gewend waren van Calvin Klein Underwear.

Zelfs het dit jaar inhuren van de Kardashian­familie in onderbroek en denim op gigabillboards mocht niet baten. PVH Corp. noemde Simons' laatste denimcollectie zelfs 'a fashion miss'. Maar als iets niet klopt, is het dat wel.

Simons heeft juist op de denimmarkt een ontzettende invloed gehad. Er was geen denimmerk dat niet nadeed wat Simons bij Calvin Klein deed: het terugbrengen van een jarentachtigwesternlook, compleet met coltrui.

Tijd om iets op te bouwen is een ontwerper tegenwoordig niet meer gegund. Al wat telt zijn de pegels. Grote vraag is uiteraard wat Simons in 2019 gaat doen. Hetzelfde geldt voor Lucas Ossendrijver, die na vijftien jaar vooruitstrevende mannencollecties weg is bij Lanvin.

Is er dan nog iets positief aan het einde van 2018? Jawel. Michelle Obama die ter promotie van haar boek verscheen in knalgeel Balenciaga, compleet met glitter thigh-high boots. Aan het uittrekken ervan zal Barack Obama een hele kluif gehad hebben, want dat is geen makkie. Maar je ziet het 'm doen. Met een big smile.

Beyoncé op de cover van Vogue Beeld getty
Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met Het Parool?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van Het Parool rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@parool .nl.
© 2019 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden